Субтропические культуры

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего образования



«Казанский государственный аграрный университет»

	

	Кафедра растениеводства и плодоовощеводства

	

	

	







Субтропические культуры



Методические указания по выполнению лабораторных заданий и самостоятельной работе студентов   для  бакалавров направления подготовки 35.03.05 «Садоводство», профиль «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн»













Казань - 2016

УДК 635.9

ББК 42.374

П69





  Методические указания по выполнению лабораторных заданий и самостоятельной работе студентов  по дисциплине «Комнатное цветоводство» для  бакалавров направления подготовки 35.03.05 «Садоводство», профиль «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн»





Методические указания составлены доцентом А.А. Шаламовой, ст. преподавателем Абрамовым А.Г., аспиранткой Абрамовой Г. В. 



Методические указания утверждены и рекомендованы к печати на заседании кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ 3 октября 2016 года.



Методические указания утверждены и рекомендованы к печати методической комиссией агрономического факультета 17 октября 2016 года.



 





Рецензенты: Доцент кафедры общего земледелия, защиты растений и                селекции Сайфиева Г.С., гл. специалист центра ландшафтного дизайна Майорова О.А.



© Казанский государственный аграрный университет, 2016



ВВЕДЕНИЕ

Подавляющая часть культурных растений, возделываемых человеком, родом из стран с тропическим и субтропическим климатом. Важнейшими промышленными культурами субтропиков являются: все виды цитрусовых, лавр, хурма, инжир, гранат, маслина, фейхоа и некоторые другие вечнозеленые и листопадные растения. В открытом грунте субтропические растения произрастают лишь в некоторых районах, где сочетание тепла и влаги обуславливает их успешную вегетацию. Считается, что северная граница субтропиков в России находится на широте около 43°, где, однако, периодически бывают неблагоприятные условия, способствующие повреждению растений. Поэтому исследователями в течение многих десятилетий ведутся работы по интродукции, акклиматизации и выведению более морозостойких и менее изнеженных субтропических культур, которые были бы более приспособлены к климату самых северных субтропических районов.

Работа с такими культурами осложняется их своеобразной и противоречивой природой, и, главное, отсутствием в мировых ресурсах более морозостойких форм со съедобными плодами, которые могли бы служить исходным материалом для селекции или партнерами гибридизации. Тем не менее, учеными России в последние десятилетия получены более морозостойкие растения. Благодаря этому, в настоящее время субтропические культуры все более продвигаются в более северные районы Крыма, Кавказа, Средней Азии. Промышленные посадки субтропических   культур пока не выходят за пределы южной части Крыма и широты Туапсе в Краснодарском крае. В то же время любители возделывают многие субтропические культуры в Курске, Новгороде, Подмосковье, применяя специальные приемы для создания микроклиматических условий их выращивания. Успешное выращивание субтропических растений в этих условиях обеспечивается путем приспособления их к отдельным факторам окружающей среды. Некоторые растения, попадая в другую климатическую зону, в течение вегетации не проходят полного цикла развития, не образуют генеративных органов. Другие приспосабливаются к новым условиям произрастания, цветут и плодоносят, хотя их сроки цветения порой не совпадают со временем цветения в районах субтропиков. Изучение факторов, приводящих растения к генеративному развитию от вегетативного роста, - один из основных вопросов, который стоит перед энтузиастами выращивания субтропических культур за пределами зоны субтропиков.













































Раздел 1. ПРОИЗВОДСТЕННО - БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУБТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ



Гранат



В давние времена гранат был широко распространен в Приазовье - северо-западной части Краснодарского края. Еще у древних авторов, известных под именами Геродота, Гомера, Теофраста) есть упоминание о гранате как о плодовой культуре.

Родовое название граната - Punica (по английски гранат – "Pomegranates”) - произошло от названия пунической народности, которая проживала на территории древнего государства Карфаген (современный Тунис). Есть предположение, что проникновение этой культуры на север шло именно оттуда.

В Крым впервые растения граната были привезены греческими колонистами. Однако культура граната привлекла садоводов Крымского полуострова со времени закладки Никитского ботанического сада, то есть в год Отечественной войны 1812 года.

Гранат - полукустарник или кустарник с разветвлённой кроной. Годовалые побеги оканчиваются острым шипом. Листья супротивные.

Цветки граната обоеполые, двух типов — длинно-пестичные, которые закладываются на побегах прошлого года. У таких растений цветки образуют плоды всегда.  У граната, имеющие  короткопестичные цветки – они закладываются на побегах текущего года,  плодов не дают. Цветки граната ярко-красные, собранные в своеобразные кисти. Цветет гранат в мае-июне. Первые цветки появляются из почек, которые закладываются еще осенью, но с наступлением холодного периода года их развитие приостанавливается, наступает период покоя.

При выращивании обыкновенного плодового граната цветковые почки первого поколения распускаются одновременно с листьями, а второе поколение цветковых почек появляются после формирования почек на годовалых кольчатках, появляющихся на двухгодичных, основных побегах.

Двухгодичные побеги граната легко переносят холода до -20 0С, часть цветочных почек от мороза может погибнуть, поэтому гранат требует укрытия.

Гранат - самоопыляемое растение. Но главным условие получения урожая грантов является его теплолюбивость - сумма плюсовых температур не менее 30000С (на Черноморском побережье Кавказа - 4700-4800 0С).

Гранат  требует хорошо дренированные щебенчатые почвы, также известковые или суглинки, водопроницаемые, богатые питательными веществами. Приствольные круги требуется мульчировать. Гранат отзывчив на внесение органики.

Плод граната - ложная ягода, со множеством семян (их количество в разных сортах может быть от четырехсот до семьсот пятидесяти). Плоды окружены очень плотной слегка подсыхающей кожурой, именно благодаря ей гранат обладает отличными транспортировочными показателями 

Выращивание граната в открытом грунте. Под посадку отводят солнечное место. Яма для посадки размером 40x40x40 см.

Чтобы на первое время обеспечить саженец хорошим питанием, почву мешают с перегноем или компостом и песком в соотношении 2:2:1.

Саженцы в ряду сажают на расстоянии 170- 200 см с наклоном примерно 40-500 С Наклон направлен в сторону солнца. Около каждого куста закапывают столб, который служит для подвязки. Сам куст граната обычно веду в 3-4 ветки. После посадки в процессе роста у основания саженца образуется поросль. Обычно осенью из порослевых побегов оставляют 2-3 лучших для создания новых ветвей. Оставшиеся побеги удаляют. 

Гранат зацветает на 2-3-й год. Первые полноценные плоды получаются на 4-й год. Цветет гранат в конце мая - начале июня, плоды успевают вызревать. Молодой куст зацветает поздно - в июле-августе, плоды вызреть не успевают. Цветение граната обильное. Цветет он с мая по август, но всего лишь пятая часть цветов - женские, и на них завязываются плоды. Цветы граната очень крупные, ярко-красные, красивые, своими цветами удивляет и завораживает.

Ведение граната кустом выгодно, что когда ветвь становится большой, ее трудно укрывать и ее  удаляют.  К этому времени подготавливают из поросли новую ветвь.

Если оставлять шесть и более ветвей, плоды мельчают и куст развивается хуже. Оптимальное количество 3-5 плодоносящих ветвей, которым 4 года и более и  3-4 ветки, которые еще не плодоносят, но нужны для замены. На пятилетнем кусте должно быть 3-4 плодоносящие ветви и 2-3  ветви, нужные для замены.

Любители - садоводы выращивают гранат в садах и на дачах как укрывную культуру (сажают саженец в траншею), осенью куст пригибают к земле, а затем присыпают землей от вершины куста (10-15 см земли сверху куста достаточно, чтобы растение перезимовало).

Есть сорта граната выдерживающие морозы до -180C.





После перезимовки, до распускания почек производят опрыскивание 3-%  бордоской жидкостью.

Полив гранату необходим  - в засуху наблюдается осыпание цветов.

Дикий гранат значительно мельче, нежели его культурные собратья. У культурных сортов плоды обычно очень красивые, крупные, достигают массы даже в полтора килограмма.

Гранат имеет множество сортов, которые различаются между собой как окраской так и размерами, а также сроками вызревания, холодостойкостью, содержанием сахара, количеством семян (кстати, среди сортов есть и такие которые не имеют семян вообще, так называемые бессеменные гранаты, так и имеющие мягкие семена).

Так, например, для Кубани предпочтительны следующие районированные сорта.

Урожайность, размер плодов зависят от агротехнических приемов. Растение можно формировать применительно к условиям данного района: большим или карликовым, с учетом укрывания на зиму или нет.

Есть карликовые декоративные сорта высотой до 30—50 см, постоянно цветущие в комнате и дающие мелкие (с грецкий орех) плоды. Эти формы необычайно красивы.

Гранат карликовый

Отдельно остановимся на карликовом гранате.

Этот вид хорош всем, кроме, разумеется, величины плодов, что впрочем, не отменяет их прекрасных вкусовых качеств. Плоды при самом лучшем уходе редко превышают вес 70 граммов, но по вкусу неотличимы от крупноплодных сортов.

Высоты куст карликового граната достигает не более метра, но зато очень быстро, даже при размножении этого граната семенами он может «выбросить» цветы уже в первый год хотя едва -едва дотянулся до 20-25 сантиметров. Кстати цветет он по полгода (с мая и до первых заморозков), и цветение одно из самых красивых, что мне доводилось видеть в природе. Если карликовый гранат выращивается в домашних, комнатных условиях то Новый год вы встретите с цветущим деревом.

Куст этого вида имеет правильную пирамидальную форму. Цветки у него крупные и красивые, оранжевого цвета, но могут быть и ярко красными, растут прямо в пазухах листочков, которые гораздо меньшей величины, чем у крупноплодных собратьев по роду. Листья сбрасывает всего на два, реже три месяца.

Завязь образуют правда единицы цветков. На одном кусте растет и вызревает порядка десяти-двенадцати плодов, самого разнообразного цвета – чаще красные, реже желтые или зеленовато-кремовые. Мякоть у плодов очень сочная, сладкая. Дозревать гранаты в комнатных, домашних условиях могут даже в декабре – не торопятся.

















Лимон



Биологические особенности лимона. Рост комнатного лимона происходит не постоянно, а периодами, новая волна роста начинается тогда, когда заканчивается вызревание молодых листьев.  При остановке роста лимона молодые побеги переходят в состояние покоя, и в это время происходит постепенное вызревание тканей листьев и древесины. Новый период роста начинается после одревеснения молодых побегов.

	     Время покоя между периодами роста бывает различным:
  - наибольшее - при неблагоприятных условиях - недостаточная влажность,          плохое питание, слабая освещенность;

	наименьшее - при хорошем уходе - первый период роста может начаться в феврале.

	    Периоды роста комнатного лимона:

	  - первая волна роста (самая длительная и сильная) конец марта – июнь;

	- вторая (после кратковременного покоя) 2-я половина июня - 20 июля;
- третья волна роста - середина сентября - конец октября.

	Годичный прирост побега комнатного лимона составляет примерно - 15 - 20 см. 

	    Бывает, что периоды роста и покоя для отдельных ветвей 1-го дерева протекают по-разному. Одна часть кроны лимона растет, а другая нет - и это считается нормой. Эти зависит от сортовых особенностей  лимона и от  условий произрастания.

     Цветение и созревание лимона. Внешне почки растения кажутся неразвитыми, в пазухах листьев можно рассмотреть небольшой бугорок без характерных чешуек. Когда листья полностью вызреют, почки которые находятся вверху начинают прорастать в первую очередь, и в развитии всегда опережают нижние. Горизонтальные побеги растут медленнее, чем вертикальные.

      На стволе, на ветках, у корневой шейки деревца комнатного лимона заложено большое количество почек, которые при усыхании части кроны или ее обрезании пробуждаются к жизни и дают новые побеги. Цветочные почки образовываются круглый год, но пик - приходится на весну (своевременное внесение фосфора усиливает цветение).

	      Время, проходящее от цветения до созревания плода:

	      - лимон, в среднем - 7 месяцев;

	      - мандарин – 5 - 6 месяцев;

	      -  апельсин  -  8 месяцев.

      Плоды комнатного лимона могут висеть на ветках вплоть до будущего урожая. Плод лимона в это время практически не меняет своих качеств. Плоды комнатных лимонов могут висеть на дереве более 2-х лет. Со временем плод из желтого превращается в зеленый и увеличивается в размерах, а через пару месяцев снова желтеет.

      Благоприятный температурный режим для развития комнатного лимона - 16-180С - это лучший температурный режим для цветения и развития бутонов деревца лимона.

Температура воздуха выше 25-300С, при недостатке влаги, а также при переохлаждение земляного кома, приводит к усиленному опадению цветков.  Двухкратный сброс некоторой части завязи является нормальным явлением: 1-й этап - после осыпания лепестков, а 2-й этап - когда плоды достигают размеров плода лесного ореха.

      Цветение лимона наступает на 3-й год. На молодом, неокрепшем деревце следует оставлять небольшое количество завязей. Если завязей будет много, то плоды, могут сформироваться и вызреть, но растение ослабевает и  может погибнуть. В условиях комнаты, 10-15 зрелых листьев, обеспечивает безболезненное развитие 1-го плода, недостаток количества их,  негативно отражается на урожайности. Площадь листовой поверхности и количество завязей взаимосвязано.      Комнатный лимон цветет и плодоносит круглый год. Плоды комнатных лимонов вызревают около 8 - 9 месяцев. Момент созревания определяется визуально по характерной окраске плода.

Домашний лимон. Сорт лимона «Павловский» всем хорош, но если вы собираетесь держать его на подоконнике, вам будет трудно удержать его в рамках оконного проема, а вот с сортом «Мейера» трудностей возникнет гораздо меньше, хотя оба сорта дерева лимона относят к карликовым;

       В том случае если у вас имеется оранжерея или просто много незанятого пространства, неплохим вариантом будет сорт «Новогрузинский» - он считается одним из лучших сортов, еще советского цитрусоводства, единственным недостатком есть то, что это достаточно высокорослое растение.
        Выбор саженца деревца комнатного лимона. Непригодные саженцы - посадочный материал комнатного лимона с голыми и обрубленными, практически засохшими корешками.  Эти лимоны,  привитые на трифолиате - зимой это растение находится в состоянии глубокого покоя. В открытом грунте, где бывают легкие заморозки.   Для защищенного грунта, особенно для комнатной культуры, подвой трифолиата не пригоден, т.к. зимой в состоянии покоя, привитые комнатные лимоны на этом подвое,  при высокой комнатной температуре сбрасывают листья и погибают. 
       У таких  растений  слабая теневыносливость, так как  они росли в условиях, где в изобилии имелись влага и солнце. Корни у них толстые, сухие и обрубленные, на саженце имеется  старые листочки, как правило,  рост такого растения более (30-50 см), потому что они взяты из грунта питомника в 6-месячном возрасте. Саженцы этих лимонов не годятся для комнатного выращивания. Часто на этих саженцах просматривается шейка - утолщение возле корней, соединение привоя и подвоя.
             Пригодные саженцы комнатного лимона. Саженцы комнатных лимонов, которые имеют хорошо развитые корни. Такие растения лимонов имеют, как правило, 2 - 3 старых листочка, молодые побеги маленького размера, высота растений достигает около 10-15 см.

       Молодые побеги и листья саженцев лимонов имеют светло-зеленую окраску, а более старые листья на вид глянцевые, кожистые, плотные и имеют темно-зеленый цвет. 

        Взрослые деревья комнатных лимонов труднее  приспосабливаются  другим условиям,  которые будут отличаться от тех (интенсивность освещения, температурные режимы, вид подкормки, состав грунта и т.д.), замедляются ростовые процессы, часто болеют и плохо плодоносят.






Условия выращивания и плодоношения лимона

       Контейнер не должен быть большой  или очень тесный – диаметр контейнера не должен быть больше 10-15 см, и высота емкости показана на рисунке 1.




                          (a)                                                     (б) 

Рис. 1. Схема размещения корневой системы во время посадки в емкости:

 а - в плотной почве (корни и вода при поливах размещены по периферии кома почвы);
б - в рыхлой почве (корни и вода при поливах размещены равномерно по всему кому почвы.


            На дно емкости необходимо дренаж, толщина дренажного слоя не должна превышать 3-5 см. После чего дренаж немного присыпается грунтом.

   Состав грунта: 1 часть песка, 2 части  лиственной земли, 3 части перегноя, 1часть золы. Через 6 месяцев  пересадить комнатный лимон в большую емкость (на 5 см по диаметру). Для комнатного лимона, не пригодна почва на основании торфосмесей. Данная почва дает кислотную реакцию.  Для выращивания комнатного лимона пригодна нейтральная почва.



Посадка комнатного лимона.




Рис. 2. Посадка комнатного лимона в емкость:

а - неправильная (очень глубокое); 
            б - правильная.


          Правильная посадка - корневая шейка (точка, откуда начинаются корни) заглублена в субстрат не больше, чем на 5 мм, чтобы корневая шейка не намокала и не загнивала при поливе. Субстрат не досыпается до края емкости на 10 мм,  чтобы не смывался по внешней стенке емкости. При посадке саженца проводят его опрыскивание и поливают почву слабо - розовым раствором марганцовки. Емкость с саженцем ставят  на приготовленное постоянное место для выращивания. В жаркий период саженец  притеняют от прямых солнечных лучей. Растение  лимона не желательно резко поворачивать, т.к. все процессы фотосинтеза лучше происходят при определенной направленности светового потока. При постоянном поворачивании, растение плохо растет,   и начало плодоношения придется ждать очень долго.  Допускается безболезненный поворот растения 10 в сутки (для этого необходимо, сделать метку, вставить маячок в грунт с стороны - противоположной свету или начертить какие либо метки).

Полив. Растение комнатного лимона необходимо увлажнять по мере подсыхания верхнего слоя грунта.  Субстрат в емкости не должен полностью пересыхать. 

Вода в городских условиях содержит хлор, который наносят большой вред лимону, вызывая пятнистость (хлороз) листьев, нарушает обменные процессы.
Горячая вода содержит  меньше хлора и она мягче. Воду для полива необходимо обязательно отстаивать не менее суток в открытой емкости для 

полного выведения хлора. 

 В холодное время года, поливать лимон теплой водой для улучшения роста и плодоношения. При поливе наклонять лейку надо очень близко к земле, чтобы не вымывались корни, иначе погибнет микориза на кончиках оголенных корней.

 Полив нужно производить по контуру емкости - пока в поддоне не появится вода. Кроме полива растение не менее одного раза в сутки следует опрыскивать водой  для создания влажности, удаления пыли, чтобы листья «дышали».
       Один раз в месяц деревце комнатного лимона желательно обработать всю крону  мыльной пеной, против паутинного клеща и др. вредителей.        

Питание. Благоприятное влияние оказывают подкормки фосфорсодержащими (лучше комплексными, с преобладанием фосфора) удобрениями. Подкормка суперфосфатом (5 г на 1 л воды) на фоне обычной комплексной подкормки (1 раз в 7-10 дней). Подкормку проводить особенно  весной и в конце лета, именно в эти периоды наступает цветение цитрусовых.



      На 7-14 дней растение накройте полиэтиленовым пакетом или стеклянной банкой. Еще полезно осуществлять его поливку 0,01%-ным водным раствором гетероауксина.

      Необходимо всегда помнить о том, что деревце лимона необходимо пересаживать очень аккуратно и только с комом земли, чтобы нежные корешки небыли потревожены. Такие вещи, как подрезка, подщипка, или просто халатное отношение к этой процедуре недопустимы. Удалять разрешается только окончательно загнившие либо засохшие корешки.       Разрушение земляного кома или повреждение корневой системы, зачастую приводит к долгому прекращению развития, а иногда к гибели деревца. В виду вышесказанного пересадку растения еще называют перевалкой, а именно старый земляной ком в нашем случае не разрушается, бывает, что иногда снимают верхний (до первых корешков) тонкий слой земли.

– убираем растение подальше от батарей, и прямо над ним устанавливаем источник искусственного освещения.

      В этом качестве хорошо себя показала обычная электрическая лампочка с мощностью 75-100 ватт, и с хорошим рефлектором, или люминесцентная лампа белого свечения. Одновременное применение обычной и люминесцентной ламп дает наилучший эффект; в этом случае спектр света будет почти таким же, как и на улице. В случае применения искусственного освещения продолжительность освещения должна быть не меньше 10-ти часов.

      Если деревце комнатного лимона вы установили на подоконнике, под которым отсутствуют батареи, то растение можно освещать лампами лишь вечером и утром.

      Ноябрь - февраль - растения обычно в это время не растут потому что находятся в так называемой «зимней спячке». Но бывает, что у лимона изредка появляются бутоны. В этом случае большинство бутонов удаляются, оставляют единицы - для аромата в комнате.

      Бывают зимы, когда батареи отопления особенно горячие – в этих случаях немножко листьев осыпается, но на общем состоянии растений это практически не отражается.

      В конце февраля - марте на деревцах комнатного лимона появляются новые игольчатые ростки, и растения начинают цвести.

  При слабом освещении растениям лимонов необходимо усиленное питание. В результате внесения дополнительных доз азота лиственный покров растений приобретает насыщенный темно-зеленый окрас, заполняется хлорофиллом и лучше ассимилируется.

В период с октября по февраль деревца комнатных лимонов лучше удобрять один раз в месяц, чтобы исключить пересыхание земляного кома. Для полива лучше использовать не водопроводную, а снеговую подогретую воду.

      Правила формировки кроны деревца комнатного лимона.

Прищипку и подрезку веточек проводят в течение всей вегетации, укорачиваем все побеги, начиная с нулевого (стволика), чтобы крону  деревца сформировать и нарастали плодовые образования - «плодушки».
Вызревший стволик саженца (веточка нулевого порядка) укорачивают на высоте 15-20 см, оставляют лишь несколько хорошо развитых почек направленных в разные стороны. В последующем из этих почек прорастают побеги, из которых в свою очередь, оставляют 3-4 - это будут веточки первого порядка (будущие основные скелетные ветви растения).
- этим веточкам (веточкам первого порядка)  укорачивают на высоте 20-25 см. Побеги 2-го порядка обрезают лишь на 10 см короче,
3-го, 4-го, 5-го порядков укорачивают - на 5 см.

При нарастании побегов 4-го порядка, формирование скелета кроны заканчивают.
      Важно во время формирования скелета кроны (длиться 2-3 года), контролировать, чтобы прорастала не одна верхняя почка, а еще 2-3 одновременно. Если такой комбинации не происходит, то лучше этот одиночный побег удалить, в начале отрастания.
      Управлять его ростовым процессом можно методом прищипки (пинцировки) в начале его развития из почки. Также прищипку  проводят со всеми побегами для более быстрого созревания нового прироста.       
      Поворачивать деревце лимона. Рекомендуется следующий проверенный способ - поворачивать каждые 10-ть дней горшок с растением на 10 градусов. Вследствие такого небольшого поворота деревце лимона не будет испытывать резких перемен, и обменные процессы будут проходить нормально. За один год деревце лимона можно повернуть на 360 градусов – что в свою очередь обеспечит равномерное развитие кроны.
      Крону деревца лимона можно формировать и в виде куста........................