«Магия роз» выполнена в технике «Русская гладь» и представляет собой платье из плотного материала

Оглавление:
Введение..………………………………………………………………………….4
Глава 1. Историко-художественное обоснование дипломной работы на тему «Магия роз»………………………………………………………………...6
1.1 История вышивки ….……………………………………………………..6
1.2 История орнамента…….…………………………………………………10
1.3 Русский народный костюм……………………………………………….14
1.4 Городской костюм с 18 по 20 век……………………………………….19
1.5 Композиционное обоснование дипломной работы на тему: «Магия роз»………………………………………………………………………………..25
Глава 2. Технологическая часть дипломной работы на тему: «Магия роз»..……………………………………………………………………………...31
2.1. 
2.2
Глава 3. Экономическое обоснование дипломной работы на тему: «Магия роз»……………………………………..................................................35
Заключение……………………………………………………………………...41
Список литературы…………………………………….......................................45

1.6 

Введение
	Современная мода тесно связана с декоративно-прикладным искусством. Не раз современные модельеры, словно черпая вдохновения у древних традиций, всё чаще и чаще возвращаются к вышитым орнаментам. Зачастую среди представленных коллекций можно заметить вышитые пальто, платья, брюки и юбки. Особенной популярность пользуются вышитые вручную свадебные платья, эксклюзивные и сделанные по индивидуальному заказу. А так же о вышивки вспомнили и многие дизайнеры, часто в интерьере встречаются вышитые занавески, скатерти и пр.
	Среда, созданная декоративно-прикладным искусством дарит человеку чувство роскоши, особенной красоты. Она воспитывает эстетический вкус, украшая все, что окружает человека в мире бетонных домов и современных технологий. Декоративно-прикладное искусство оказывает на человека особое влияние, а поэтому нужно осторожно подходить к созданию подобных произведений вкладывая туда чёткий, понятный смысл и в то же время соответствовать моде и духу времени. 
	Дипломная работа на тему: «Магия роз» выполнена в технике «Русская гладь» и представляет собой платье из плотного материала. За основу был взят аутентичный фасон платья с заниженной талией, на его основе была разработана существующая модель. Орнамент располагается на полочке, талии и по кроям рукавов. Композиционным центром является полочка.
	Вышивка выполнена в технике «Русская гладь» и дополнена декоративными элементами (узелки, стебельчатый шов). Для придания большей точности рисунка и соблюдения изящной формы по контуру орнамента выполнена двусторонняя краевая гладь. Она дополняет рисунок, делая его ещё более эффектным. Вся вышивка выполнялась шерстяными нитками. Ограниченный колорит создаёт гармоничное сочетание контрастных цветов. 
	Цель данной дипломной работы создание современного платья путём совмещения древних традиций и новинок современной моды.  Так же найти новое применение технике, постепенно забывающейся в широких кругах и предать ей новую жизнь. А так же, используя основы данной техники переработать её и усовершенствовать. А так же найти новые цветовые решения, совмещая простые контрастные цвета. 
   Пояснительная записка содержит:
1.	Введение.
2.	Историко-художественное обоснование, повествует об истории вышивки, её создания и развития, а так же о такой технике вышивке как «Русская гладь»
3.	Технологическая часть, в которой описывается последовательность  создания дипломной работы в материале.
4.	Экономическая часть с описанием финансовых затрат во время создания работы.
5.	Заключение.
6.	Список литературы.
7.	Приложения к пояснительной записке со всем собранным материалом за время подготовки к выполнению дипломной работы. 











Глава 1. Историко-художественное обоснование дипломной работы на тему: «Магия роз»
1.1 История вышивки.
   Вышивка – древнейший способ украшения одежды, утвари и домов. Человеку свойственно украшать себя и своё окружения. О том, откуда именно пошла вышивка, многие археологи и искусствоведы спорят до сих пор. По одной из версии вышивка появилась в Азии, а по второй в Древней Греции. 
   В то же время Древний Египет так же занимался вышивкой. Там женщины кропотливо расшивали одежду фараонов. В Египте так же изобрели бисер и стали расшивать одежду уже маленькими бусинами. Вышивка стала демонстрацией положения и материального статуса. Мастера вышивали на популярном тогда льне, из-за чего рисунки были более грубыми и угловатыми.
   На Востоке была изобретена вышивка золотом. Расшитые золотыми нитями ткани стоили огромных денег, но, не смотря на цену, римская и греческая знать любила подобные вещи и скупала их в больших количествах. 
   Так же вышивка стала обрядовым атрибутом. Например, в Афинах девушки каждый год вышивали для Афины Паллады роскошные покрывала-пеплосы, в благодарность за покровительство и защиту города. Однако вскоре Греция перестаёт обильно закупать иностранную вышивку и изобретает свою. Туда вписываются греческие орнаменты и мотивы, изящные и сдержанные рисунки. Так появляется греческая вышивка, иногда копируемая и в наше время.
   В средние века значение вышивки меняется. Средневековые знатные дамы часто садились за пяльцы, ведь вышивка считалась самым приемлемым занятием для женщины. Так же, в средневековье была придумана самая популярная и любимая тогда техника – «вышивка крестом». Вероятно, Крестовые походы послужили причиной её возникновения, ведь женщины хотели защитить своих возлюбленных от языческих демонов и расшивали крестом платки, которые дарили мужчинам перед походом. 
   Примерно в то же время появились гобелены. Огромное вышитое полотно украшающее стены в замках. Делали этот предмет интерьера долго, и стоил он дорого. За то в конце заказчик получал настоящее произведение искусства, служившее ему не один десяток лет. Так же наиболее красивой и дорогой была храмовая вышивка. А одежда священнослужителей была особенно роскошной. Именно поэтому появилось движение протестантизма, люди которые придерживались этой религии, считали что подобная роскошь неприемлема для церкви.
   Перешагнув через средневековье, каждая страна стремилась развиваться дальше и успешнее чем раньше. Вышивку это стремление тоже не обошло стороной. Почти у каждой страны появился свой вид вышивки. 
   Английская вышивка, попрощавшись с католичеством, перенесла роскошь церквей в обычную жизнь. И знатные дамы и крестьянки очень полюбили вышивку и занимались ею с большим удовольствием. По всей стране продавали альбомы со схемами для вышивания. В Англии так же придумали украшать вышивкой обложки книг. Особенно знамениты были английские женские перчатки с миниатюрной вышивкой на внешней стороне ладони. 
   Французская вышивка, знаменита красивой одеждой и в особенности женскими платьями. Примером настоящей роскоши стал Версаль, в который французские короли переехали из Лувра. Наиболее популярна, стала вышивка на обивки мебели. Стулья, диваны, кровати – всё это украшалось изящной тонкой вышивкой. А так называемые вышитые обои полюбились во многих странах. 
   Итальянская вышивка, процветающая во времена барокко, отличалась яркостью и пышностью, она была настолько необычна, что высмеивалась даже английскими модницами. Итальянская вышивка была крупной, пышной и яркой, так как итальянцы умели сочетать цвета, смешивать которые в одном орнаменте решился бы не каждый.  Итальянцы любили украшать такой вышивкой шлейфы на женских платьях и головные уборы.
   Многочисленные археологические находки доказывают, что вышивка на Руси появилась ещё к концу девятого века. Проследить её особенности того времени крайне сложно, почти не возможно. Чаще всего к таким находкам относятся фрагменты одежды, вышитые золотом. 
   Наиболее чёткое мнение о вышивке на Руси можно составить по данным 14-17 веков. Вышивкой украшались одежда, внутреннее убранство дома, и частично мебель. Золотом и серебром продолжали расшивать рясы для священнослужителей, иконы, храмовую утварь и различные знаковые предметы, как например плащаницы. Так же вышивка преобладает на свадебных полотенцах (рушник), платках, венчальных платьях и рубахах. Обереговую вышивку размещали на рукавах, воротниках и подолах, оберегая себя от различных бед.
   Если сравнивать русскую вышивку с другими странами, можно заметить огромную разницу. Например, русская вышивка никогда не была бездумна, в ней всегда содержался какой-то смысл. Обереговый или церемониальный, сюжетный или символичный. Так же вышивка напрямую зависела от формы одежды, на которой располагается. Для украшения швов была изобретена такая техника как «счётная гладь», орнамент которой соответствовал количеству нитей в ткани. То есть, длину стежка определяли, отсчитывая необходимое количества ниток ткани. Это делало рисунок геометрическим. Такая вышивка предназначалась для украшения конца рукавов, края передника и разреза на груди. 
   В скором времени, по примеру счётной глади, в Мстёре появилась ещё одна техника – «Русская гладь».  В отличие от счётной, русская гладь представляла собой последовательность стежков, которые разделялись маленькой закрепкой в одну нитку. Сами стежки делали размером пять-семь миллиметров. Из-за маленьких пробелов между стежками создавалось впечатление цельной вышивки. Так же, русская гладь позволяла сделать орнамент наиболее изящным, без резких угловатых форм.
   При выполнении техники вышивки «Русская гладь», мастерицы следили, чтобы все стежки шли в одном направлении, следуя параллельно нитям ткани. Сами стяжки укладывали так, чтобы закрепка (пробел между стежками) прошлого ряда, приходилась в центр стяжка рядом ниже. То есть, размещали их в шахматном порядке. 
   В традиционном варианте вышивка русской гладью выполнялась белыми нитками по светлой ткани, чтобы расстояние между стяжками не было заметно. В более современных вариантах применяется вся палитра цветов и разновидностей ткани. Русская гладь идеально подходит для вышивания крупных цветов, равномерно заполняя большие листья. 
   Вышивка была и остаётся популярна среди населения и в наши дни. Ручная вышивка продолжает считаться такой же ценной и дорогой. Появление машинной вышивки упростило этап выполнения орнамента, сократило сроки. Для массового производства изделий, оформленных вышивкой, зачастую используют машинную вышивку. Ручная вышивка применяется для выполнения индивидуальных заказов, эксклюзивных произведений. 
   Искусство вышивания, как и всё в нашем мире, никогда не останавливается и продолжает расти и развиваться. Используя старинные техники, люди придумывают все более интересное, новое и полезное применение ручной и машинной вышивки. Сохраняя исконные традиции, изобретают новые техники и возможности. Так что можно с уверенностью сказать, что вышивка останется важной частью жизни человека.





1.2 История орнамента
	Орнаментика существует ещё с древних времён. Люди научились, наблюдая за природой, использовать её формы для художественной обработки различных поверхностей. Среди всех видов искусства, уникальность орнамента заключается в том, что каждый его элемент связан с какой-то конкретной формой, имеет собственное значение и зачастую является сакральным элементом. 
	Чтобы узнать, как возникло данное направление в искусстве, следует обратиться к истокам и попробовать понять, чем руководствовались первые её создатели, какой смысл они хотели вложить в самые первые орнаменты. Например, средневековое искусство Востока, было основано на декоративном орнаменте. Используя математические расчёты, древние мастера создавали точные геометрические и филигранные растительные орнаменты.  
	Любой орнамент в первую очередь символичен. Для человека он является воплощением всей вселенной, будь то простой круг или линия – вместе они дают полную картину, показывающую, как именно люди воспринимали мир и друг друга. Символ (др.-греч. ???????? «<условный> знак, сигнал») – это условный знак выражающий какую-то идею, понятие или учение. Жизнь людей была наполнена символизмом, который выражался во всех аспектах жизни. Цвет одежды, орнамент, оформление – всё подбиралось тщательно и осторожно. Например, изображение солнца было символом источника силы, птицы – символы добра и мира, огонь – очищение. 
	Можно выявить несколько основных видов орнамента. Символический орнамент чем-то походил на наскальные рисунки. Он состоял из схематичных изображений людей, животных и орудий труда. Именно эти образы потом переросли в значимые символы, разошлись по миру, играя немаловажную роль. Подобный вид орнамента используется и сейчас (изображение двуглавого орла на сувенирах). Следующим видом орнамента был геометрический. Можно сказать, он продолжал дело символического орнамента, за исключением нескольких различий. Геометрический орнамент строился из повторяющихся элементов и ограниченной цветовой гаммы, но каждая его деталь так же состоит из простых символов.
	Растительный орнамент является самым популярным. У каждой страны этот орнамент носил свой собственный характер, и спутать их очень сложно. Этот орнамент более свободен в технике исполнения, иногда он реалистичен, а иногда более стилизован. В России больше всего любили изображать подсолнухи и ромашки, в восемнадцатом веке на первый план выходят розы. В Европе любили виноградную лозу, лилии и тюльпаны. Так же растительный орнамент повлиял на появление каллиграфического орнамента. С помощью образов растений мастера украшали заглавные буквы текстов и листья книг. 
	Анималистический (животный) орнамент давал художникам почти ту же свободу что и растительный. Животные изображались в разных техниках, с разным  уровнем  детальной  проработки и стилистики. Чаще изображались кони, птицы, львы и медведи. А вот антропоморфный орнамент был куда сложнее в исполнении. В его основе лежало изображение человеческих фигур, как правило, взрослых. Сюда же можно отнести и изображение матери-земли, которая имеет облик женщины. 
	В Европе, в эпоху возрождения иногда использовали предметный орнамент. Он использовался для украшения интерьера домов, театров или других заведений связанных с искусством. Орнамент состоял из музыкальных инструментов, изящных предметов быта и военной жизни. 
	На Руси развитие орнаментального искусства проходило в совокупности с его развитием на Украине, Польше и Латвии что, составило определённый характер рисунка. Традиционный русский орнамент - преимущественно геометрический. Даже растительный орнамент перерабатывался так, чтобы его грани напоминали геометрические фигуры. К концу восемнадцатого века началу девятнадцатого стали популярны протканные золотом и серебром шелковые ткани. Как правило, их украшали традиционным растительным орнаментом. Скорее всего, мотивы флоры были заимствованы с востока. Но присутствовали там только знакомые русским мастерам цветы: ромашки, колокольчики, васильки и так далее. 
	Растительные мотивы издревле были основой любого орнамента. В них входили не только цветы, а ещё и животные мотивы, натюрморты и прочие изображения которые являются частью окружающего мира. И отражение они находили не только в изящных формах, но и в геометрических орнаментах. 
	Как правило, переработку натуральных мотивов в орнаментальный образ мастера вели, соблюдая определенную последовательность. Сначала тот или иной предмет визуально изучался, художники подмечали каждую характерную деталь. Потом стилизовали рисунок под тот или иной вид орнамента. А дальше уже из стилизованных частей составлялись орнаменты, согласно мировоззрению и верованиям людей. Очень важно, чтобы художник умел в должной мере передавать разнообразие и характер природы. Преподнести всю пластичность форм, смысл узоров и показать природу как бесконечную цепь орнаментов.  
	Особенным символизмом обладали цвета, они изображали жизнь и смерть, выражали радости и трауры. Один и тот же цвет у разных народов мог иметь абсолютно противоположные значения. Правильное сочетание цветов придавало орнаменту дополнительную значимость. Особая цветовая композиция была хорошо знакома любому художнику-орнаменталисту. В подобной практике самое важное – эмоциональная выразительность цвета. 
	Основными цветами любого орнамента являлись белый, желтый, красный, зеленый, синий, черный. Если рассматривать их отдельно, то белый, к примеру, цвет божественной чистоты и высшего мира. Красный считался цветом огня, достатка и домашнего очага. Но ещё многое могло зависеть от насыщенности и светлоты. После определения цветов, их нужно распределить по орнаменту так, чтобы они сочетались не только между собой, но и по тону.  Если в композиции используется сразу несколько насыщенных цветов, то их следует разбавить более светлыми. Визуально синхронизировать орнамент с фоном, рисунок должен быть либо ярче, либо темнее чем фон. И тогда в целом орнамент будет смотреться органично. Позже, когда цвета начали терять свой символизм, мастера начали их смешивать, что делало цветовую гамму более изящной. 
	Орнаменты, составленные из геометрических или растительных мотивов, строились в основном на симметричном повторении частей. Симметрия — (от греч. symmetria — соразмерность) это зеркальное повторение той или иной фигуры согласно установленной последовательности. Симметрия бывает двух видов: конечная (к примеру, розетки) и бесконечная (то есть орнамент из постоянно повторяющихся частей). 
	Одни из самых популярных видов симметрии в построении орнамента - это зеркальная симметрия (когда предмет повторяется целиком, словно отражаясь в зеркале) и осевая композиция, при которой один элемент фигуры повторяются, совершая поворот вокруг оси рисунка. В таком случае равные друг другу части, складываются вокруг единого центра. 
	Так же имеет место быть ритмическое построение орнаментальной композиции. Ритм – это постоянное, размеренное повторение элементов. Именно он является частью основы, для любого орнамента. С помощью ритма художник имитирует постепенные переходы от маленьких до больших форм, от сложного к простому и наоборот. В данном случае у мастера почти нет никаких преград. Он может сам решать, что будет изображено и как, сам выбирает цвета и последовательности. Данный орнамент уже не несёт ничего кроме эстетической красоты. Используя ритмическую композицию, начиная с семнадцатого века, художники украшали ткани, картины и интерьер.
	История орнамента крайне обширна, как и всё разнообразие видов орнаментов. Эпохи быстро сменялись и, так называемое, новое время наступило вместе с совершенно иным типом светской жизни и культуры. Возрождение изменило всё. Теперь важно лишь эстетический смысл орнамента, любая символика больше не имеет значения для людей. Даже само понятие духовности приобретает совершенно иной смысл. На первый план выходят эмоции и душевные переживания. Возникают такие направления как барокко, рококо, классицизм, ампир и модерн. 
	С семнадцатого века орнамент окончательно утверждается как второстепенное искусство, на первом плане живопись и скульптура. В таких условиях орнамент совершенно утрачивает свою связь с предметным миром. Теперь он просто украшение.

1.3 Русский народный костюм
   Создание традиционного русского костюма дело ещё более сложное, чем составление орнамента. А его история уходит корнями очень глубоко в толщу истории, к истокам древней Руси. Что странно, столь богатая фактами отрасль почти не изучалась. Костюмы спрятали в музеях и домашних шкафах, даже не зная насколько сложный это механизм. Музеи, как правило, хранят самые интересные, красочные и содержательные костюмы в запасниках. К сожалению, нам доступны костюмы с восемнадцатого по двадцатый век, остальные почте не сохранились. Но даже на примере тех, что хранятся в запасниках и выставляются на публику, мы можем изучить это тонкое искусство. 
   В костюме переплетаются и древние верования и символы. Русские мастера не торопились отказываться от прошлых атрибутов, даже когда на Руси уже существовало христианство, костюм продолжал быть почти неизменным. Всю одежду испокон веков крестьянка изготавливала сама. Она так же сама решала, какой смысл вложить в костюм и как его украсить. Часто чего-то красивого в жизни крестьян было мало, тяжёлый труд и подчинение крепостному праву не оставляло много свободного времени. Поэтому каждая вещь шилась не на один раз, а может и на всю жизнь. 
   Зачастую, костюм был праздничнее и краше чем дом. Каждая женщина стремилась проявить свой вкус и фантазию, даже не  смотря на ограниченность в средствах. Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм, тем больше информации можно из него получить, составить целую хронологию развития жизни крестьян на Руси. 
   Но с чего же начать изучение? С тех самых запасников музеев и с самых древних их экспонатов. В различных источниках вы найдёте информацию об одежде высших сословий, а о крестьянской одежде информации мало. Изображение древних костюмов встретить можно в Житиях, на иконах или редких картинах старых художников. Ибн-Фадлан, арабский путешественник, писал о русском народном костюме и крестьянах  следующее: « Они не носят ни курток, ни кафтанов, а лишь кисы (плащи), покрывающие один бок и оставляющие свободным другой. Каждый из них вооружён секирой или ножом». Так же, С.С. Стрекалов попытался систематизировать визуальный материал, чтобы составить представления о древнерусском костюме с десятого по тринадцатый век. 
   Нательной одеждой крестьянина была белая холщовая рубаха. Поверх одевалась ещё одна длинная рубаха с такими же длинными рукавами, широкими сверху и узкими ближе к кистям рук. Надевалась она через голову и подпоясывалась широким поясом. В особенные или праздничные дни поверх всей одежды надевали епанчу. Это плащ без рукавов и с капюшоном у мужчин. В женской версии епанча (обепанечка) это короткая безрукавная шубейка. Украшения, если они и были, то почти не изменились, это всё те же браслеты, пояса, шапки, ножи и серьги.
   Обувь была достаточно простой. Подошва, края которой загнуты вверх и стянуты верёвкой или лыком. Славяне называли эту обувь «курпы», древние славяне «опанки». Иногда можно услышать такое название как «поршни». Тогда же начала распространяться плетёная обувь, называемая «лапти». 
   Позже, неизменной особенностью народного костюма любого региона и местности стал покрой. Он был одинаков для всех, и только разновидность тканей и украшений показывали статус владельца костюма. Самый распространённый «шаблон» женского костюма состоял из свободной длинной рубашки с зауженными у запястья рукавами и сарафаном без рукавов и не приталенным. Конечно для каждого мероприятия в каждом городе этот «шаблон» перерабатывали и меняли по-своему. И каждый вариант лучше рассматривать отдельно. 
   Свадьба и пышные праздники. Церемония, вызывающая у девушек глубокую печаль и бесконечную радость. Костюмы соответствовали этим чувствам и традиция. У славян издревле была разработана система оберегов. Символов, дарующих те или иные блага. Например, свадебные песни о тяжёлой жизни молодой девушки были призваны отогнать те беды, о которых поётся в песнях. 
   Свадьба длилась три дня, и обряды начинались уже со сватовства. Просватанная девушка надевала девичий праздничный костюм, состоящий из рубахи с длинными рукавами и воротником на пуговицах. Воротник, рукава и подол украшались специальной, обереговой вышивкой, как правило, наносились символы защищающие душу новобрачной, так как находились ближе всего к телу. Иногда поверх первой надевали ещё одну рубаху из более дорогой ткани. Но позволить себе подобное могла не каждая девушка.
   Дальше девушка надевала панёву или сарафан, в зависимости от местности. Сарафан появился около четырнадцатого века и был он тогда и мужским и женским. Впоследствии, к шестнадцатому столетию, он стал исключительно женской одеждой и лишился рукавов.
Панёва же значительно отличается. Это старославянский элемент одежды, состоящий из трёх плотных полотен прикреплённых к поясу. Праздничная панёва всегда украшалась обереговой вышивкой, а вот повседневная был однотонной. Панёву носили там, где не использовались сарафаны. До замужества девушка носила подпоясанную длинную рубаху и передник. 
   В приданное девушки давалось два комплекта костюмов. Первый для «печальной судьбы». Состоит он из двух цветов: белый и чёрный с вкраплениями красного, но его совсем мало. Другой для «счастливой судьбы». Он яркий, в основном из красных и жёлтых цветов с набивным рисунком. 
   Голову девушки украшали открытые головные уборы, повязки или венцы. Наиболее была распространена «коруна», это что-то между короной и кокошником. А вот уже замужняя женщина надевала кичку или кокошник. Разумеется, кокошник куда моложе кички, но распространён был намного больше. Что касалось украшения, то здесь почти не было символичности. Они располагались там же, где и обереги на одежде. Браслеты на запястье, бусы на шеи, серьги ближе к головному убору. 
   Костюм для работы. Труд был неотъемлемой частью жизни крестьян, причём относились к нему люди очень трепетно и ответственно. В глазах крестьян, человек, не уважающий труд, халатно к нему относившийся никогда не пользовался уважением. Труд так же заменял крестьянам образовательный процесс, учил людей замечать приметы, наблюдать и делать соответствующие выводы. Что сказалось на поверьях, сказках и поговорках. Так же эти тонкости не обошли стороной и костюм. 
   Неотъемлемой частью рабочего женского костюма была вышивка на подолах  сарафанов или рубашек. Это в первую очередь было символом единения и уважения матери земли. Мотивы и орнаменты данной вышивки передавались из поколения в поколения, зачастую у каждой семьи они были свои. У повседневной рубашки были украшены ещё и рукава, а так же горловина. Изображалось в такой вышивке то, что относилось непосредственно к природе. Древо жизни, растения, птицы, схематичные знаки солнца. Однако эта вышивка не была особенно пышной или яркой, это был исключительно обрядовый элемент. Так же, если поверх рубашки не надевали сарафан то, её обязательно подпоясывали. 
   Сарафан был однотонный, тёмно-синего или тёмно-красного цвета. Обрядовые сарафаны (например, для празднования дня Ивана Купалы) украшались набивными узорами и редкой вышивкой. Если девушка надевает сарафан поверх рубашки, то подпоясывать рубашку уже не нужно. Пояс надевается поверх сарафана. 
   Головными уборами у замужних женщин служили платки такого же цвета как сарафан или плотные шапочки. Девушки же носили ленты и повязки. В праздники все женщины надевали кокошники, но замужние совмещали его с платком, чтобы волос не было видно. Украшать себя в повседневной жизни крестьянки не любили, а поэтому браслеты и бусы надевались раза три-четыре за весь год, по большим праздникам. 
   Костюмы с богатыми украшениями. С конца семнадцатого века и начала восемнадцатого в России уже чётко сформировано понятие красоты. Костюмы начали украшаться гораздо пышнее, медленно забывая смысл древних орнаментов и знаков. Помимо любимого белого камня, серебра и меди, в костюмы добавляется жемчуг. На Руси жемчуг считали национальным камнем, и применяли в совершенно разных сочетаниях.
   Долгое время появление жемчуга считалось чем-то загадочным и сакральным. Этот процесс обрастал сказками и легендами. Считалось, что добывать жемчуг могли только люди с чистой душой, а носить этот камень нужно с трепетом и осторожностью. А научное происхождение жемчуга стало известно только к концу девятнадцатого века. 
   Жемчугом расшивались головные уборы, совмещая его с золотой нитью. Из белоснежных бусин выкладывали цветы, птицы и изящные узоры. Барон Гакстгаузен, побывав в России, писал: «В губерниях, например, такой как Нижегородская, каждая крестьянка носит на шее, на головном уборе от 200 до 300, а иногда и до тысячи настоящих жемчужин». Конечно, жемчугом украшали большую часть праздничной одежды. 
   Платки. Было бы не правильно обойти стороной головной платок, говоря о костюме. Эта на первый взгляд неприметная вещь была очень любима девушками и женщинами. Платки часто дарили в знак любви, внимания и привязанности. Их дарили на свадьбу, крестины, когда приходили свататься. 
   Особенно любимы были красные ситцевые платки, по краям которого синим, желтым и белым цветом нанесён растительный орнамент. Крестьянки называли их «французскими» платками, хоть они и были исконно русскими. 
   Самые первые головные платки, появившиеся в шестнадцатом веке и назывались «канаватки». Это были очень тонкие платки из тонкого шелка с разноцветными полосками. Восточные купцы привозили их издалека, а женщины ценили их наравне с жемчугом. 
   Рассматривая историю русского женского костюма вероятно можно сделать вывод, что время от времени и сейчас, в современной одежде можно найти отголоски народных костюмов. Это делает вещи не только ближе к народу, но ещё и дороже. Настоящий традиционный костюм не будет выглядеть хорошо, если его сошьют наскоро и не внимательно. Даже в мире современных технологий людям всё ещё нужна та душевность, которую наши предки вкладывали в костюм.

1.4 Городской костюм с 18 по 20 век.
	Далёкие триста десять лет назад, в январе, Пётр I издал указ «Бояре, дворяне и торговые люди должны были носить западноевропейские костюмы. Их жены и дочери также должны были носить юбки и платье по иноземным модам».
	Во времена, до введения этого закона, женщины из боярских или просто зажиточных семей жили «затворницами». Они редко выходили из дома без особой надобности, больше времени проводили дома и порой мало с кем общались. Пётр ввёл балы и сборы, именуя их «ассамблеи» и обязал женщин участвовать в них. И теперь женщины и девушки должны были подобрать подходящие наряды для мероприятий по новому европейскому образцу.
	Первые платья были свободного покроя с завышенной талией по длине, как и привычные дамам, русские платья. У них были длинные рукава и неглубокие декольте. Чуть позже, уже через год, европейская мода затронула не только высокопоставленные чины, но и всех жителей крупных городов, в том числе и Москвы. Этот указ обязал всех женщин, носит платья немецкого образца по будням и французского по праздникам. Тем, кто не мог позволить себе сиюминутно переодеться в новые платья, давалось два года, чтобы доносить старую одежду и накопить денег на новую, а так же найти себе швею. Теперь на каждое платье ставился штамп с датой производства. В качестве примера на некоторых улицах были установлены «манекены».
	Женщины с трудом отказывались от привычных закрытых широких сарафанов, но изменения, произошедшие в конце восемнадцатого века, поразили их ещё больше. Теперь им нужно было переодеться в платья с оголёнными плечами, глубоким декольте и корсетом. Теперь костюм состоял из сорочки, юбки, корсажа и распашного платья. 
	Корсет приносил женщинам наибольшее неудобство, так как его невозможно было надеть самостоятельно, требовалось приложить усилия, чтобы затянуть шнуровку, тем более корсеты знатных дам всегда украшались различными способами, что делало корсет тяжелее. Так же, корсет сильно вредил женскому здоровью, девушки часто теряли сознание, у них развивались желудочные и лёгочные болезни. 
   В качестве контраста к узким талиям шла широкая юбка, форма которых держалась на специальном приспособлении – физмы. Зимой эти юбки прошивались ватином, для утепления. Поверх такого платья женщины так же надевали робу (фр.  «robe» – платье). Роба выглядела как распашное длинное платье расшитое камнями, кружевами и бусами сверх всякой меры, в зависимости от положения владелицы. Позже, Екатерина II даже издала указ запрещающий бездумно усыпать себя драгоценностями. 
   Обувь была с длинными носами и высокими каблуками. Туфли для балов обшивались бархатом, парчой и атласом, а на улице женщины носят кожаные сапоги. 
   Несмотря на все трудности, мода введённая Петром прижилась и к концу его царствования стала чем-то неизменным. При этом Пётр регламентировал не только фасоны мужской и женской одежды, но и покрой, цвет, ткань, отделку и украшения. 
   С приходом девятнадцатого столетия мода снова меняется, теперь законодатель моды – Франция и все, в том числе и Россия ровняются на неё. Мужчины, копируют стиль Наполеона Бонапарт, а женщины очарованы Жозефиной. Именно из Франции в Россию приходит стиль ампир. Это было своеобразное возвращение к античностям. Платья в греческом и римском стиле, соответствующие причёски. 
   Наконец-то отказавшись от неудобных корсетов, девушки переодеваются в свободные платья с завышенной талией и лифом из мягкой ткани. Эти платья не отличались пестротой украшений, использовалась только тонкая, сдержанная вышивка и очень редко бусы и бисер. Шили платья из лёгких, гладких и мягких тканей. Например, из батиста и муслина. При ходьбе одежда должна была подчёркивать контуры тела, демонстрировать грациозность.
   Зимой, поверх платья надевались пелерины и мантии, защищающие хозяйку от холода. А осенью и весной девушки носили большие платки, которые закрывали спину и завязывались узлом на плечах. Так же предусматривались платья для различных мероприятий, прогулки по саду, верховая езда, всё предусматривало особенную форму одежды. 
   Но ампир не мог долго продержаться в главенствующей роли. В моде снова происходят изменения, причём глобальные и на них сильно повлияла война с Францией. После лёгкого и простого ампира в жизнь русских модниц снова возвращаются многослойные яркие платья. 
   Женщины вновь возвращаются к корсетам, которые на этот раз делали талию ещё более тонкой, плюс, появляется кринолины. Металлические кольца, поддерживающие нижние юбки и делающие бёдра более широкими. А ещё эти платья имели длинный подол, который скользил по полу. Правда, чуть позже кринолин заменили на турнюр – металлические кольца особой формы чуть легче по весу, чем кринолин. А так же турнюр позволял собирать юбку сзади в большой узел. Вряд ли одежда девятнадцатого века могла заслужить эпитет «удобная», особенно если речь идет о женских нарядах.
В моду так же вернулись высокие причёски и шляпки, украшаемые перьями, лентами и искусственными цветами. 
   Как можно предположить, в двадцатом столетии мода снова меняется, только маленький период с 1900 по 1907 год продолжает прежние традиции. Это время славится обилием декора, платья заполнены вышивкой, перьями, мехами, бижутерией и тканями. «Это была эра в моде, - писал Боэн, - продолжавшаяся с 1892 по 1907 г., в период которой использовались рафинированные средства выражения, и которая подняла портновское искусство к недосягаемым вершинам...»
   Господствующий в искусстве модерн диктовал свою особую эстетику, превращая женщину в неземное существо. По новым правилам, теперь не платье создавало искусственную фигуру, а следовало за реальными изгибами женского тела, подчёркивая их красоту и уникальность. 
   В 1910 году Поль Пуаре вдохновляется восточными странами и создаёт коллекцию платье-халатов, которые носили вместе с широкими штанами. Правда, эти платья не пользовались сильной популярностью. Поэтому Пуаре создаёт прославленные «хромающие» юбки. Их узкий силуэт заставлял женщин передвигаться мелкими шагами. 
   Революция 1917 года вносит кардинальные изменения в одежду. Когда население России разделилось на две группы «красных» и «белых» одежда зачастую показывала, чью сторону выбрал человек. Женщины, поддерживающие сторону красных, носили прямые укороченные юбки из солдатского сукна, ситцевые блузы и кожаные куртки. Так же иногда повяз.......................